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要说学什么又快又不会过时，当属小吃方面的技能，关于卤煮火烧的做法和配料，可以了解很多关于吃的教学技能。
炖吊子是北京人特喜欢的一道菜，虽然有点重口味儿，但吃起来真香、真解馋，也充满了北京特色。 对于外地朋友来说就不一定知道这道菜了，而且因为炖吊子这个名字闹过笑话。话说十多年前，一外地朋友来京办事，每天就吃喝在酒楼里。有一天他提出要换换口味儿，想吃点儿老北京的玩意儿。那就吃烤鸭或涮羊肉，他说这东西太"高雅"，想吃点儿"民间"的"土菜"。于是带他来到一家老北京餐厅，要了几个菜，其中有一道是北京"炖吊子"。 "炖吊子"上来后，他用筷子扒了扒里面的东西，皱着眉头问：什么动物身上的？能吃吗？猪的，能吃，挺好吃的，吃吧。他夹了一筷子小心翼翼地放进嘴里，然后点头儿说不错，后又摇着头不解地说：人家别的菜系对这类菜都起一个比较婉转的名字，像红烧牛鞭、鹿鞭什么的。你们北京人也太不文明了啦，就直接叫"炖屌"啦。乍听之下没反应过来，等反应过来后大笑着向他解释：是炖吊子，是吊不是屌。北京没有“炖屌”这道菜！他用那带有鸟音的普通话说：屌，不还是屌吗？不就是加个“子”字啦？连旁边就餐的人都笑了。忙不迭的解释：这里没屌什么事儿！是吊！他问：怎么叫这么个名字，让人误解。我们怎么听怎么像“屌”啦！炖屌就炖屌吧，别跟丫这儿瞎争竞了：吃吧，反正不是炖人屌就行！要不打大清那会儿后宫就得超编。 连服务员带周围的人全笑了。其实炖吊子这道菜得名于器具，炖吊子早先用的炊具就叫“铫子”。铫子是我国一种古老的容器，有陶器也有瓷器，还有金属的。其形状有些像提梁壶，有的有盖儿，有的没盖儿，边儿上有三个爪儿，还有一个流儿，类似于壶嘴儿。好多人不知道它叫什么，就管它叫壶，其实它就是铫子，边上儿的三个爪儿是用来挂提梁或拴铁丝的，可以吊在空中，底下生火，用于烧水，也可以煮饭。人们用它来制作“山寨版”的苏造肉，就叫“炖铫子”。后来这种容器少了，就改成了砂锅，可能是觉得铫字比较难写，所以就改成了炖吊子，其实想想没对，原来用铫子，可本身也确实是吊着的，所以叫“吊子”也没错儿！都说炖吊和卤煮是苏造肉演变过来的。 那既然俩人儿是一母所生的亲兄弟，那干嘛一个叫卤煮、一个叫吊子呢？有火烧的叫卤煮火烧，没火烧的直接叫卤煮不就完了吗？虽然外观上差不多，但是二者还是略有区别的，除了一个算主食，一个算菜之外，做法和吃法上也有区别。 卤煮火烧是因为造价原因成为弱化版的苏造肉，大锅煮制，猪肠、肺、火烧、豆腐等主料也是整块的在锅里。吃的时候得把火烧等食材捞出来切块儿，火烧讲究切井字刀，豆腐切三角，小肠、肺头剁小块，从锅里舀一勺老汤往碗里一浇，根据个人口味，可以添加醋、蒜泥、辣椒油、豆腐乳、韭菜花儿等小料儿。 炖吊子被发明更是为了降低成本，所以才用廉价的猪下水代替，去掉其中的火烧，只用猪肠、肺、肚等，但不加猪肝。加入炸豆腐慢炖至软烂入味。是用砂锅慢火煨炖，食材都是切块儿后下锅。除了炖肉的作料儿之外，食用时无需再添加小料儿。另外，名字上的巨大差异，也不仅仅是因为做法和吃法上的不同，还有一个重要原因就是刚才说到的容器铫子，有人说起先都是把砂锅吊起来架在火上炖。 卤煮火烧和炖吊子虽然有很多区别，但其实味道相似，都是各种肥腻，各种解馋，各种酱油和酱豆腐味，里面还得有点大蒜末，适合搭配点小酒，配上秋、冬的寒凉和肃杀，胡同里的树都掉光了叶子，微醺之中，吃一口肥肠，再来一口猪肺，喝一口小二，那叫一个滋润……- End -
应该叫卤煮火烧食材准备主材料:猪肠、猪肺、猪肝、猪、配料:盐、黄酒、醋、八角、挂皮、花椒、姜、香叶、抽、面粉、冰糖、制作步骤1、猪肠用盐、黄酒、醋反复抓洗内壁、外壁都要洗干净用温 卤煮水冲洗效些哟2、锅放清水猪肠放进焯水(凉水锅哟~)3、另起锅加水、八角、桂皮、花椒、姜、葱、香叶、黄酒、陈皮、抽、抽、干辣椒火烧火卤肠4、面粉加水揉团醒5、醒面揉光割面剂揉圆6、圆面剂擀圆片7、平底锅抹少许油饼烙熟(我第锅抹油没再抹)8、卤猪肠切段9、锅放少许油煸炒郫县豆瓣卤汤锅烧加清水加 卤煮盐、酱油、醋、冰糖、黄酒、冰糖、南乳汁等煮10、放入猪肺、猪肝、猪等熟食及豆腐泡炖11、加入猪肠煮即12、烧饼切块汤料及汤汁浇烧饼加辣椒油、蒜汁、葱末、醋调味(新烙饼直接浇汁吃用烧饼放入汤锅煮否则烧饼没嚼烧饼隔夜要煮煮再吃
当然肯定是有火烧了.还有大肠.肺头.猪肝.干豆腐.调料有:可根据个人口味，适量的放辣椒油、蒜汁、醋.酱豆腐汁,及香菜等等。
到了北京，除了去天安门、故宫、长城这些家喻户晓的名胜古迹之外，总要串串北京的胡同，品尝一下正宗的京味儿，体味帝都灯红酒绿下的市井风情，这份特色的菜单中一定少不了卤煮火烧。地道的老北京没几个不爱吃卤煮火烧的，这道北京的特色小吃，甚至比京剧还要纯粹。当然，和豆汁儿相似，卤煮火烧口味独特，所以爱吃的人是对它趋之若鹜、欲罢不能，不爱吃的人则是闻风丧胆，唯恐避之不及，正所谓“甲之蜜糖，乙之砒霜”，但这丝毫不妨碍卤煮粉丝们对它的热爱。卤煮起源于清朝乾隆年间，宫廷的一个御厨知道乾隆皇帝爱吃味重的食物，就用五花肉和丁香、甘草、桂皮、肉桂、砂仁等中药材做出了一道菜，深受乾隆的喜爱，被命名为“苏造肉”，后来流入民间。到了光绪年间，贫苦的老百姓用廉价的五花肉、猪下水（猪的各种内脏）和豆腐、火烧混在一起制成，“肠肥而不腻，肉烂而不糟，火透而不黏，汤浓香醇厚”，吃的时候浇上卤汁，再根据个人口味加上腐乳、蒜末、韭菜花、香菜、醋和辣椒油，老北京人都好这口儿，隔三差五地就会去吃一顿解馋。这道卤煮看起来不复杂，其实做起来很费事儿，所以大多数人都会在馆子里吃，北京的老字号“陈记卤煮小肠”、“小肠陈”、“姚记炒肝店”、“北新桥卤煮”等等都是很具代表性的卤煮店，来了北京有机会要去尝尝。不过呢，由于上面说的那些店名气很大，所以客人也多，坦率地讲，口感并没有想象中那么惊艳，不是这些店有意怠慢客人，而是因为食客太多了，要赶着上桌，所以卤煮的火候儿就欠了，口感自然也打了折扣。所以建议大家千万别饭点儿去，要赶着人少的时候，比如下午或是夜宵的时候去，真的不一样哦！当然，其实和大部分上海人都不会去吃什么“阿大葱油饼”一样，如果大家不迷信名店，就找胡同儿里头做街坊邻居生意的小卤煮馆子，越是没人火候越足，反倒更贴近了老北京的口味儿！当然，如果不嫌麻烦，也可以在家自己做，选料更严格，做出来干净，吃着也放心。主料：猪大肠1000g 猪肺一个 猪肚一个 五花肉250g辅料：豆腐一块 面粉400g调料：黄豆酱油50g 冰糖15g 盐25g 葱姜少许 白酒80g 黄酱20克 香料：大料3个 八角3个 桂皮1块 白芷2片 山奈2片 香叶5片 砂仁3个 花椒20粒 干辣椒3个 肉桂1个，将香料用纱布包好扎紧（香料包）步骤一：猪肺用清水灌大，反复冲洗三次，猪肺就变得洁白又漂亮了；猪大肠和猪肚放在加了醋、花椒和盐的盆里反复地抓搓，然后用清水冲洗干净。步骤二：将猪大肠和猪肚冷水下锅，放入白酒和葱姜，等水沸后捞出；接着放入五花肉，大约5分钟后捞出来；最后放入猪肺，因为猪肺会浮在水面上，所以要多煮一会儿，大约10分钟再捞出来。步骤三：将猪肺切成块状、猪肠切成一截一截，另起一锅加大半锅热水，然后将五花肉、猪大肠、猪肚、猪肠以及香料包、葱段、姜片和冰糖少许放入锅中。步骤四：等水开后，放入盐、酱油、黄酱，然后文火熬煮大约20分钟。步骤五：将豆腐切块油炸至两面金黄，然后放入卤煮的锅内一道熬煮；火烧可以买现成的，也可以自己和面做，将火烧也放进卤煮锅内。记得将尽量用猪下水压住面饼，这样吃起来更入味。步骤六：在碗中放入香菜、蒜泥、芝麻酱、腐乳、韭菜花，然后从锅里捞出火烧切块，放在碗的底部，豆腐捞出来放在火烧上。最后将五花肉和各种猪下水盖在上面，浇上卤汤，淋上醋、辣椒油，一道美味的卤煮火烧就上桌了！这里提醒大家一句：白酒可以多放一些，这样更有利于提味儿，还有的人喜欢在上桌前，将卤煮放入加了水和豆瓣酱的炒锅里在煸炒一下，然后再煮一会儿，这样做出来的味道会更香浓。吃货们，不妨动手试试吧！微信公众号：乐鼠基地内容为原创转载请注明出处图片来源于网络（侵删）官方网站:乐鼠基地 | 国内外精品美食资讯分享吃货集中营分享最新最全的国内外美食资讯
1北京的冬天不下雪，却特别冷。风呼呼地刮，马路动辄几十米宽，行人很少，城市的粗粝感和疏离感一下子就明显起来了。这时候就会特别想念一碗卤煮。大铁锅里咕嘟着卤水，满锅的花花肠子、肺头、老豆腐，圆形的火烧周围码上一圈。卤煮前台叫唤：“大碗卤煮~”白衣厨子就会麻利地把它们捞出，剁开，浇上一勺老卤，热气腾腾地端出来，然后“啪”一声把菜刀钉在木头砧板上，动作行云流水。操作台前蒜泥、韭菜花、辣椒油、豆腐乳这些配料丰俭由人。门口满坑满谷摆着凉菜：果仁菠菜、酱猪手、花毛一体、心里美（萝卜皮）......都是北方小馆的寻常味道。花毛一体座位上坐满了人，一个人吃卤煮配北冰洋；一对夫妇点了饺子、茄丁打卤面；哥们俩桌前摆了小二，大碗卤煮、炸灌肠、凉菜、肉饼，丰盛地像过节。周遭杯碗交错叮叮咚咚，又像一首歌。这时候，面前的卤煮仿佛也闪着光，小肠丰腴、肺头脆嫩、火烧吸着汤汁结实而有温情，一碗下肚，不但身体从头热到了脚趾，心里也是热的。2卤煮，全名卤煮火烧，从诞生之初就烙着平民色彩。曾经有一道宫廷流传出来的菜肴叫“苏造肉”，传言名字来源于一位“苏州籍”的厨师张东官。苏造肉做法大致是以各种中药香料制成的卤水文火慢煨五花肉，直到肉烂味浓。这道菜一度很受朝臣大户的欢迎，但却因为猪肉价高一直走不进平民阶层。有些聪明的厨师便想到了在五花肉中加入了便宜的内脏减少成本，并配上了炸豆腐和白面火烧充饥解饿，没想到在京城一炮打响，大家为这道菜起了一个新名字：卤煮。至于这个聪明的厨师，很多人说是“小肠陈”的创始人陈兆恩，而我更倾向于这是个大众选择的过程，不少厨师在里面添砖加瓦——我手里有一本1963年官方出版的《中国名菜谱·北京特殊风味》，里面找不到卤煮的身影，却能看到“苏造肉”。可这版“苏造肉”的做法里，又带着卤煮的痕迹，原料不再是单一的五花肉，变成了肉加猪内脏。到了80年代，陈玉田老爷子在南横街重开“小肠陈”的时候，内脏则彻底取代五花肉成了主角。再到如今，市面上已经几乎没有了“苏造肉”的身影。小肠陈卤煮店犹如草根逆袭，宫廷菜“苏造肉”变成了平民美食“卤煮”。3卤煮是草根的代表，卤煮店则成了一个没有“阶级感”的场所。开跑车的、开出租的、胡同口的大爷、混“鼓楼”的青年，到了晚上都会寻思着吃一碗北新桥卤煮。北新桥卤煮无论贵贱，一律都能感受到“国营餐厅”服务的遗风；无论家里房子多大，一律都只能得到宽不超过50厘米的空间；无论喝罗曼尼康帝还是烧刀子，到了这里基本只喝二锅头。多说一句，红星劲道，配卤煮更佳。这样的据点，在西城就是“卤煮吕”；到了南城，则变成了“百年门框”和“小肠陈”，同样宾主尽欢。我们总是把一座城市的特色饮食和这座城市的气质联系在一起。北京是一座分裂的城市，南城老北京、西城金融才俊、海淀IT精英和朝阳传媒之花都认为自己是这座城市的主人，我们也无法用三言两语概括他们的共同点，而卤煮店却把他们联系在了一起。“冷漠之下透着包容”，这是北京的底色，也是卤煮店的魅力。这种隐秘的亲切感甚至导致了一批暗黑餐厅的“爆红”。一到夜里十一点往后，北三环的北太平桥下，南四环的肖村桥下，东三环的劲松桥下，人流就开始聚集。如果你凑近看看，会发现热气在每个人的脸上蒸腾，他们在做同一件事：吃卤煮。4我爱卤煮的草根，也爱卤煮店的热络，这种爱在我来北京之前就开始生根发芽。我人生的第一碗卤煮是在距离北京几千公里之外的英国利物浦市吃到的。那是一座以足球和“披头士故乡”闻名的城市。曾经盛极一时，如今却在艰难复兴。在离唐人街不远的励德街上，孤零零地立着一家北京餐厅，每天做着不靠谱的烤鸭和靠谱的羊蝎子，因为受众有限，每周只有周四会卖卤煮。励德街这种无意间的“限量发行”反而激起了我与几个朋友的兴趣，我把自己的第一碗卤煮奉献给了那家店，并很快有了第二碗和第三碗。利物浦常年低温、风大、人少，总让我不得不期盼周四。快步走过那些破败的街道，推门进店的那一瞬间，迎面而来的暖气，热闹的国语，入座之后的卤煮、羊蝎子、葱爆羊肉有时会让人幸福得恍惚。只有一点并不是很如意——小肠的肠油洗得太干净，吃口没有那么润。5说到底，卤煮这个小吃，好吃的地方有限。肠、肺、豆腐、火烧、甚至是那两片薄薄的五花肉，尽管口感各异，却都是一个味道：老卤的咸香。而做卤煮的餐厅，则更是登不了大雅之堂——都是嘈杂、拥挤、破旧的小馆子。小肠陈闹分家、凯琳歇业、京东晴源搬到了管庄，贫穷因为城市化的进程被挤到五环六环，这个因贫穷而起的食物也很有可能逐渐衰落。京东晴源卤煮店事情却在逐渐发生变化。就在前几天，我特意去了次北新桥卤煮老店——一份影响力很大，以“fine dining”为主的餐厅指南把它评选为了一钻餐厅。走进店里，原先已经变成“旅游景点”的大堂里，食客比原来更多了，环境却干净整洁了不少。北新桥卤煮老店大家井然有序地排着队，无论是前台收银还是操作台厨师都变得客气而有耐心。吃上一口，小肠仍然软嫩，豆腐依旧焦香。也是前不久，我去了之前劲松桥下半夜出现的“网红”卤煮摊。因为市容管制，老板已经租下了自己的铺面，取名“劲松桥下卤煮哥”。点上一份菜底（就是没有火烧的卤煮），一份馄饨，虽然有点偏咸，还是能让你在夜空中双脚落地，还魂人间。同桌几个外卖小哥穿着工作服聚餐，黄色蓝色红色一溜十分扎眼，还是能在那儿喝着啤酒互诉衷肠。于是我明白了，卤煮属于草根，而草根总能找到合适的角落奋力生长。朴实、浓厚、有安全感、闪烁着平民之光，这是一碗卤煮给我带来的温度。作者：刃刃图片来源网络如有疑问请联系@labsdoc.com
一碗经典的卤煮火烧，汇聚6-7种不同食材。快刀剁成小块儿装入碗中，再淋上一勺令人神魂颠倒的汤汁，加入韭菜花、蒜泥、葱花、香菜、辣椒油等。在不同调味料的加持下，卤煮的口感曼妙十足。夏天吃卤煮就大蒜瓣儿、喝北冰洋，标配、绝配！当然，卤煮好吃可不要贪吃，偶尔来一大碗，还是很爽的！
对于想要学习小吃方面的学习，通过北京没有“炖屌子”这道菜！，北京的卤水火烧怎么做，卤煮火烧里面都有什么？，卤煮火烧，最贴近老北京气质的一道家常美味，我的卤煮观，门框胡同百年卤煮，每次来北京，必吃！?? 也能有一些基本的了解。
